Проблема явления, известного как «героиновый шик», заключается не только в его ассоциации с худобой, но и в том, что этот тренд внушает женщинам, что их идеал — это худоба, сопровождающаяся выражением страдания и болезненности. Это подразумевает наличие серьезных проблем со здоровьем, таких как зависимость от наркотиков, алкоголя или табака, а также расстройства пищевого поведения.
Главные направления в моде «Героиновый шик» и другие
Существуют множество стилей в мире моды, некоторые из которых оставили значительный след в истории и стали символами эпохи. Эти стили обрели поклонников по всему миру, зачастую достигнув статуса икон, которые продолжают вдохновлять будущие поколения. Несмотря на то, что многих из этих легендарных личностей больше нет в живых, их наследие продолжает жить — о них снимаются фильмы и ведутся дискуссии.
Иконой стиля, которая полностью олицетворяла эпоху 50-х годов, была Мэрилин Монро. Она стала символом сексуальности и идеалом женственности своего времени. Мэрилин, с ее тонкой талией и округлыми бедрами, была олицетворением красоты и женственной привлекательности того времени. В то время как внешний вид женщины имел прямое отношение к статусу и финансовому положению ее партнера, одежда играла ключевую роль в подчеркивании этой роли. Женщины стремились подчеркнуть свою талию с помощью корсетов и облегающих блузок, а длинные юбки-карандаши скрывали живот, создавая элегантный силуэт. Обувь, в частности туфли, пользовалась неизменной популярностью, а платья часто имели облегающий верх, чтобы акцентировать внимание на декольте, и расклешенный низ, обеспечивающий свободу движений. Дорогие украшения, такие как бриллианты, служили показателем статуса — они подчеркивали финансовую состоятельность и принадлежность к определенному социальному слою.
1960-е годы Одри Хепбёрн
В 1960-х годах мода кардинально изменилась: новая тенденция акцентировала внимание на стройности, а пышные формы стали уходить в прошлое. Элегантные и узкие силуэты начали диктовать моду. Женщины стали акцентировать внимание не только на верхней части своих нарядов, но и на всей фигуре. Стили, предложенные Кристианом Диором, такие как облегающие костюмы, произвели фурор и захватили внимание многих мужчин. Это время можно охарактеризовать как «эпоху утонченной сексуальности». Мини-юбки установили новые стандарты, короткие стрижки стали символом свободы, высокие сапоги и яркие колготки дополняли образ современных женщин. Знаменитыми ролевыми моделями стали такие иконы стиля, как Одри Хепберн, Твигги, Эди Седжвик и Бриджит Бардо, каждая из которых в своих образах олицетворяла эту новую сексуальность: легкость, изящество и интригующий минимализм.
История
В 1980-х годах на обложках модных изданий начали появляться образы спортивных моделей, таких как Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер, которые задавали новый стандарт красоты. Однако в 1990-е годы мода на телосложение «броской» красоты, вдохновленной жизненными трудностями, стала очевидной. Эстетика недостатка и не благополучия постепенно захватывает подиумы.»
Употребление героина становится особенно популярным в Соединенных Штатах на фоне его снижения стоимости на рынке. Сложные социальные и экономические проблемы, охватившие американское общество, отразились не только в повседневной жизни, но также проникли в поп-культуру и индустрию моды. Высший свет и мир шоу-бизнеса начали осваивать «наркоманскую» эстетику и романтизировать образ жизни на грани.
Фотограф Корин Дэй сыграла значительную роль в этом новом модном направлении, внедрив в стиль элемент «грязного» реализма. Ее снимок 15-летней Кейт Мосс с сигаретой в руках вошел в историю. Через три месяца эту фотографию поместили на обложку журнала The Face, и Кейт была охарактеризована как «королева героинового шика» — термин, который стал нарицательным для целого поколения.
Образ, созданный Коринн Дэй, символизировал женщин с хрупкими фигурами и небрежным стилем, что привлекло внимание критиков и общественности. Репортер New York Post Эми Спиндлер назвала эту эстетическую принадлежность «героиновым шиком», за что Дэй подвергалась критике за предполагаемую пропаганду наркомании и анорексии. Дэй же утверждала, что целью ее творчества было лишь демонстрация жестокой реальности окружающего мира, включая проблемы молодого поколения.
Сторонники «грязного реализма» выступали против полноты и гламурной отретушированной эстетики, ставшей нормой в 1980-х. В этой среде бледные лица, выраженные скулы и два круга под глазами стали символами нового поколения моделей. Чем более потрепанным выглядела модель, тем более привлекательно это воспринималось.
Стандарты красоты также изменились: для мужчин и женщин преобладала такая привязанность к худобе. В результате мода на «нулевой» размер, поддерживаемый экстремальными диетами, типа употребления черного кофе, сигарет и наркотиков, стала мейнстримом. Модели-подростки с неаккуратным макияжем стали нормой, и известные рекламные кампании, такие как Calvin Klein, стали задавать этот тренд.
Как во многих аспектах моды, тенденция шлюха поднималась и падала. Увековеченный в работах Давиде Сорренти, брат известного итальянского фотографа, «героиновый шик» оставил заметный след в культуре и моде вплоть до его смерти от осложнений, связанных с болезнью и наркоманией в 1997 году. Считается, что этот печальный случай стал своеобразным концом эры «героинового шика».
Позже Билл Клинтон, находясь на посту президента США, резко критиковал эту културу, заявив, что «модные фотографии последних лет придали героиновым зависимостям гламурный вид, придавая им сексуальность и привлекательность. Но, в конечном итоге, наркомания — это нечто уродливое, это смерть, и прославление таких явлений крайне разрушительно для любого общества».
Последствия
Изменение внешнего вида, символизирующего слабость и болезненность, стало романтизацией худобы и ассоциировалось с нежностью и утонченной женственностью. Эта опасная атрибуция моделей, а также обычных женщин, был причиной, по которой они стремились достичь таких же стандартов образа, что приводило к катастрофическим последствиям.
Супермодель Жизель Бюндхен, делясь своими переживаниями в интервью для Vogue, сказала: «С внешней стороны у меня было всё, мне было всего 22 года. Но я чувствовала себя опустошенной. Мое утро начиналось с мокко-фраппучино и трёх сигарет, а вечером я выпивала бутылку вина. Подумайте о том, каким образом это отразилось на моем здоровье».
Польская модель Зузанна Бухвальд отметила: «Агенты говорили мне, чтобы я перестала заниматься спортом и начать ограничивать себя в еде. Это давление вскоре переросло в анорексию, с которой я сражалась почти четыре года», — писала она в своей публикации для The Daily Dot.
Смертельные последствия, вызванные идеализацией худобы, стали трагичными реальностями. В 2006 году 22-летняя уругвайская модель Луисель Рамос скончалась от сердечного приступа сразу после своего показа, находясь в ужасном истощении, когда весила всего лишь 40 кг при росте 174 см. Ее младшая сестра Элиана, также мечтавшая о карьере модели, скончалась через шесть месяцев от тех же причин — истощения.
В 2007 году фотограф Оливьеро Тоскани запечатлел француженку Изабель Каро для рекламной кампании с запоминающимся слоганом «Нет анорексии». Эта женщина, при росте 172 см весившая всего 28 кг, впоследствии написала книгу «Маленькая девочка, которая не хотела толстеть». К сожалению, она скончалась в возрасте 28 лет, став еще одной жертвой культурных стандартов красоты.
Взлет и падение
Усталый и равнодушный вид моделей стал неотъемлемой частью рекламы парфюмерии «Obsession» от Calvin Klein в 1993 году, где свою роль сыграла Кейт Мосс. Режиссер Винсент Галло также способствовал формированию данного образа, став участником модной съемки для Calvin Klein.
В конечном итоге, данная эстетика начала угасать, и одним из факторов послужила утрата знаменитого модного фотографа Давиде Сорренти в 1997 году. В 1999 году журнал Vogue объявил о «возвращении сексуальной модели», познакомив мир с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен, символизировавшей новую эру в моде.
Критика и анализ
Концепция моды, связанная с героином, вызывала бурю критики и недовольства, в частности, со стороны антинаන්තного движения и борцов с наркотиками. Модные дизайнеры и модели, такие как Кейт Мосс и Джейми Кинг, наряду с фильмами, как «Trainspotting», стали объектами обвинений в романтизации и «обелении» культуры употребления героина. Билл Клинтон как президент США также критиковал такое изображение. Другие комментаторы предостерегали: несмотря на привлекательный вид, события, связанные с наркозависимостями, имеют серьезные последствия. Джейкоб Саллум в журнале Reason заметил, что не стоит думать, что те, кто восхищается образом, продвигаемым такими брендами как Calvin Klein, обязательно станут зависимыми от героина.
Разговоры о «героиновом шике» проникают и в массовую культуру: в популярном комедийном шоу «Сайнфелд» в одной из серий главный персонаж Джерри задает вопрос Элейн о ее «слегка растрепанных» волосах, на что она смеется в ответ: «Это новый образ. Знаете, героиновый шик?».
С чего всё началось
Стандарты красоты, направленные на пропаганду стройного телосложения, стали официальными более полувека назад. Твигги, знаменитая модель и актриса, стала символом этого упрощенного идеала: ее хрупкость и молодость сделали ее кумиром для миллионов женщин. Этот феномен впоследствии получил название «синдром Твигги», когда многие барышни старались достичь ее стандартов, прилагая огромные усилия и нередко оказываясь в состоянии истощения.
В конце 1970-х годов модные журналы начали переключаться, предложив в фокусе спортивный стиль и андрогинные образы. Однако в 1990-х годах снова произошел всплеск интереса к стройным фигурам, и манекенщицы стали значительно худее. К 1998 году 70% моделей, участвовавших в съемках для Playboy, были признаны имеющими недостаточный вес, что стало тревожным звоночком.
Телевидение тоже оказало влияние на стандарты красоты, следуя за изменениями в моде, и местные шоу, размещенные на экранах, начали формировать идеалы, основываясь на тех же принципах. Воздействие мыльных опер, рекламы и других видеопрограмм стало заметным, и через два года после появления телевидения, в некоторых регионах женщины оказывались подвергнуты сильнейшему давлению со стороны общества, желая стать эталоном «идеала».
В других странах тоже наблюдалось влияние СМИ на формирование нового идеала красоты. В 1990-х годах fetich Кейт Мосс тоже стал олицетворением «героинового шика», где она заявила: «Нет ничего более прекрасного, чем ощущение худобы».
С появлением платформы Tumblr в 2007 году, которая впоследствии стала известна как «рай для анорексии», пользователи начали обмениваться контентом, направленным на распространение идеалов невесомости. В российском сегменте интернета платформы как «ВКонтакте» также поддерживали вредные идеалы, невзирая на появление такой информации — темы, как «40 килограмм» или «Типичная анорексичка» – продолжают существовать, негативно влияя на здоровье молодежи.
Как начались перемены
Навязывавшиеся стандарты красоты, основанные на изображении худобы, начали вызывать недовольство среди активистов по всему миру. В 1996 году Конни Собчак и Элизабет Скотт основали движение бодипозитива, которое трансформировалось в массовое общественное движение с идеей «мое тело — мое дело». Бодипозитивность зародилась как протест против дискриминации людей, которые не соответствовали идеалам стройности, и позже к этому добавилось принятие других черт, таких как волосы, растяжки и уникальные особенности тела, подчеркивающие их индивидуальность.
Эти идеи были поддержаны независимо активистами, медиаобразцами и самим контентом. Например, журнал Rookie, основанный Тави Гевинсон, одним из важнейших независимых изданий, сообщил о нарушениях, связанных с пищевыми расстройствами и предоставил платформу для людей, страдающих анорексией и булимией, чтобы они могли делиться своим опытом. Фотограф Петра Коллинз, сама сталкивавшаяся с проблемами дисморфии, хотела показать красоту женского тела в разнообразных формах и размерах. Тем не менее, журнал Rookie закрылся в 2018 году из-за недостатка финансирования, подвергаясь критике.
Крупные бренды и СМИ также начали адаптироваться к новым запросам современности. Сначала в их ряды встали компании, которые начали показывать разнообразие в своих рекламных кампаниях. Появилось много статей, исследующих концепцию принятия тела, и целая эпоха обретения новой эстетики приняла активное участие в социальных сетях. Москва даже увидела открытие первой государственной клиники по лечению анорексии и булимии в 2019 году, хотя это было лишь небольшим, но важным шагом на длинном пути борьбы с заболеваниями.
Что изменилось в СМИ
Многочисленные СМИ во всем мире начали отходить от жестких стандартов красоты, отказываясь от идеала «90-60-90». Так, Cosmopolitan разместил на своей обложке модель plus-size Тесс Холидей. Журнал Elle осветил личные истории девушек, переживающих расстройства пищевого поведения, а даже Vogue, считавшийся абсолютной иконой моды, запустил собственную программу FPP, акцентируя внимание на разнообразии.
Тем не менее, контраст всё еще заметен: в 2020 году на половине обложек американского Vogue оказались изображены женщины с нестандартными формами (Эшли Грэм, Билли Эйлиш, Симона Байлз и Лиззо), в то время как российский Vogue продолжили занимать худые модели (Клаудия Шиффер, Кристина Грикайте, Наташа Поли и Грейс Элизабет). Но в тоже время российская пресса также сделала попытку стать более инклюзивной; редакторы Elle поместили на обложку обнаженную модель plus-size Эшли Грэм, предварительно убрав видимые вены и растяжки. Визуальные манипуляции не остались незамеченными и стали предметом обсуждений о правдивости представленного контента.
Тем не менее, диетические советы и методы потери веса не исчезли из медиа. Хотя эксперты по психологии и диетологии указывают на вред чрезмерной потери веса, статьи, обещающие сбросить, например, пять килограммов за неделю, все равно появляются в различных изданиях.
Что изменилось в социальных сетях
Социальные сети как Instagram*, Facebook* и TikTok теперь предлагают пользователям ресурсы помощи при вводе слов «про-ана» и «расстройства пищевого поведения». Несмотря на это, многие пользователи продолжают публиковать контент, который может стать провокационным триггером для людей, страдающих РПП. Например, видеоблогер Сара Хокинсон поднимает важные вопросы о влиянии таких контентов на людей с расстройствами.
На вопрос про функции Insragram в случае «про-ана» реакции остаются неоднозначными, и активные группы в значительном количестве продолжают жить в русскоязычной социальной сети «ВКонтакте». Единой позиции, позволяющей идентифицировать посты с явным расстройством пищевого поведения, в социальной сети нет, и можно найти как минимум две тысячи групп, связанных с темами анорексии. Администраторы ведут объятия на пропаганду жестких диет и обмен фотографиями худых девушек, что вызывает все новые и новые вопросы эффективной закупки контента о здоровье и лечении.
